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10 prendas esenciales en la uniformidad militar del Siglo de Oro

En estas líneas recogemos 10 prendas imprescindibles sobre la uniformidad militar hispana durante los siglos XVI y XVII. A través de la evolución de la moda conocemos como eran los distintos ropajes de la uniformidad militar.

prendas militares siglos XVI y XVII Edad Moderna
Vicente Carducho, Victoria de Fleurus, 1634, Museo Nacional del Prado, Madrid.

1. Armadura

Según Covarrubias en el Diccionario de Autoridades, la armadura es el conjunto de armas defensivas que se vestían y acomodaban al cuerpo, para defenderse de las heridas y golpes que se recibían en la guerra. En su mayoría, las armaduras estaban realizadas de acero. De esta manera, las partes principales de la armadura eran: coselete, peto, espaldar y peto. Sin embargo, no sólo se completaba con estas prendas sino también con el casco, llamado morrión.

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Juan Pantoja de la Cruz, Detalle El emperador Carlos V, 1605, Museo Nacional del Prado, Madrid.

2. Saltambarcas

Era una blusa cerrada con bastante vuelo que se vestía por la cabeza. Los textos antiguos la asimilan a prendas coetáneas, que todas vienen a darle el significado de blusa que le hemos dado nosotros. En los estudios de Miguel Herrero García, recoge que algunas saltambarcas eran confeccionadas en tafetán y de tabí (tejido rígido y poco flexible).

La saltambarca no era prenda de estimación, según se deduce en el texto de El conde de Fernán González (1624) escrito por Lope de Vega:

¡Que cuando todos mil riquezas traen,

traiga yo saltambarcas y calcillas!

A finales del siglo XVII, esta prenda se dejó de usar y confeccionar. Sin embargo, Covarrubias en el Diccionario de Autoridades recoge su descripción, de la siguiente manera: “Vestidura rústica abierta por la espalda. Pudo dársele este hombre, porque usan de ella para andar en las barcas, o salir de ellas”.

3. Ferreruelo

Es una capita cortada al sesgo, en sus principios corta hasta la cintura, posteriormente más o menos larga, según los usos y costumbres de cada año. Sin embargo, el origen de esta prenda se debe en España a una clase de soldados alemanes que trajo Carlos I, los cuales se llamaban herreruelos, por ciertas corazas que vestían sobre el torso.

Los tejidos utilizados para la confección del ferreruelo eran sedas, terciopelos y felpa para las temporadas invernales. No obstante, esta prenda se encuentra en continua revisión, puesto que es muy raro encontrar en el ferreruelo mangas. El uso de esta prenda fue muy generalizado en la corte como sucedáneo de la capa, ya que el resto de clases sociales podían llevar capa, puesto que era más asequible económicamente.

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Rodrigo de Villandrando, Detalle de El príncipe Felipe y el enano Miguel de Soplillo, 1628, Museo Nacional del Prado, Madrid.

4. Capa

El nombre de esta prenda, aún subsiste en nuestros días. Sin embargo, se ha caído en el error de concebir la capa de antaño como la nuestra, por esta causa se ha dado a concederle más antigüedad a la capa española.

En el siglo XVI aparecen las primeras capas que aparecen nombradas como capas manchegas. La capa de la época de los Austrias es llamada capa de aguas, era de muchísimo menos vuelo que las actuales, muy variable en largura, entre las rodillas y los pies, y, el forro interior era de otra tela. En invierno se forraban de felpa, y en verano en seda y con distintos brocados. Por último, esta prenda sería un estorbo en actos como pelear y justar.

prendas militares siglos XVI y XVII Edad Moderna
Capa española, 1560-1570. Tejidos de terciopelo, seda y guarniciones de satén. Museo Victoria & Albert, Londres.

5. Capote

Es una prenda de cuerpo, con mangas, análoga al sayo, a la casaca y aún a la simple ropilla. El capote era fundamentalmente una ropa de viaje y militar, puesto que se ponía encima de las armas. Esta prenda tuvo su diminutivo, capotillo, que no era más que un capote recortado de faldones.

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Réplica de capote ordinario de paño, confeccionado siguiendo el Tratado de sastrería, Geometría y Traça perteneciente al oficio de sastres por Francisco de la Rocha Burguen en 1618. Fuente: https://www.facebook.com/luamedia/

6. Casaca

Se trata de una prenda de origen castrense, para vestir sobre el arnés. Evolucionó hasta ser un chaquetón largo, de mangas asimismo largas, que existió desde el siglo XVI hasta finales del XVII. En 1692, con el reinado de Carlos II, nos sorprende ver el crecido número de casacas que estaban en uso. No obstante, es habitual que la corte española había optado por vestir a la francesa, ejemplo de ello es la obra de la Adoración de la Sagrada Forma de Gorcum por Carlos II, realizado por Claudio Sánchez Coello.

Las casacas podían estar confeccionadas en diversos tejidos: brocatel, terciopelo, raso, seda, paños de diversas procedencias de Europa.

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Reconstrucción de la casaca del Archiduque Guillermo V, 1568, terciopelo con guarniciones en hilos de oro, Colección privada.

7. Cuera

Fue característica de la uniformidad militar, hasta el punto de reconocer por ella al que ejercitaba las armas por profesión. Esta prenda fue utilizada desde comienzos del siglo XVI, que empezaron a vestir los hombres civiles en invierno. Los militares se ponían la cuera encima del jubón. Normalmente, la cuera empezó siendo de piel de cordobán y, posteriormente hubo de terciopelo y con diferentes guarniciones.

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Antonio Moro, Detalle Maximiliano II, 1550, Museo Nacional del Prado, Madrid.

8. Gregüescos

Eran unos calzones anchos, abiertos por delante, fruncidos a la cintura como nuestros actuales pijamas, con las perneras de unas tres cuartas de largo, es decir, llegaba hasta el inicio de la rodilla. El origen de esta prenda era campesino. La vía de introducción en la indumentaria cortesana fue la milicia. El campo siempre ha sido inicio de soldados y, por ellos, fuente de renovación del traje de la ciudad. Para finalizar, los tejidos empleados eran: terciopelo, raso, tafetán, seda o lienzo (dependiendo del grosor y flexibilidad de cada tipo).

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Frans Pourbus “El joven”, Detalle Enrique IV de Francia, c. 1620, Museo del Louvre, París.

9. Banda

Las bandas eran en estos siglos una de tantas prendas menudas que completaban el adorno masculino y femenino. Se coloca atravesada desde el hombro a la cintura, tenía otras dos colocaciones, la que hoy damos al fajín, y la que denominamos por la palabra collar. No obstante, esta prenda es muy utilizada en los inventarios de los nobles militares, como era el inventario de bienes del capitán Alonso Mendo de Solís. un ejemplo de las escasas bandas militares, que nos ha llegado hasta nuestros días es la banda del III Duque de Feria, hacía 1630.

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Banda del III Duque de Feria, c. 1630. Bordado en terciopelo con hilos de oros. Museo del Ejército, Toledo.

10. Botas

Según el Diccionario de Covarrubias, la bota es un calzado de cuero, que coge toda la pierna hasta la rodilla. Se trata de un calzado propio de militares y viajeros. Sin embargo, en este diccionario no se recoge el vocablo cuero, puesto que era una rica variedad de botas. El material básico del que estaban hechas era el cordobán, el cual podía ser blanco o negro, encerado o baqueteado.

El uso de las botas era preponderantemente militar; basta hacer una observación por las múltiples pinturas de la época que nos ofrecen figuras militares con este género de calzado. Con el uso militar, eran características las botas del traje de viaje o camino, que tenían espuelas.

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Fray Juan Andrés Rizi, Detalle Tiburcio de Redín y Cruzat, 1635, Museo Nacional del Prado, Madrid.

Fuentes

Cazorla Vivas, C., “Los Diccionarios, herramienta de traducción de Cervantes en Francia e Italia en el siglo XVII” en Revista de Filología, n.º 36, marzo 2018, pp. 151-173. 

Herrero García, M., Estudios sobre indumentaria española en la época de los Austrias, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2014.  

Sousa Congosto, F., Introducción a la historia de la indumentaria en España, Madrid, Istmo, 2007.

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Sandra Antúnez López

Historiadora del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación se centran en la Historia de la Moda y de los tejidos.

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